Почему именно в Колумбии?
Совсем не потому, что весь мир уже пройден и увиден, и новых мест для обозрения нет, и не потому, что деньги девать некуда. Все гораздо проще. Племянница жены, славная молодая женщина, которую мы знаем и любим с её трёх лет, выходит замуж. Будущий муж колумбиец. Его дяди и тети, их тридцать два отпрыска, друзья жениха и подруги невесты жаждут засвидетельствовать обоим любовь и почтение.
Наша - невестина сторона значительно жиже по количеству, и мы с женой решили поддержать любимицу, доведя количество родственников до девяти. Неравное соотношение сторон и решило вопрос о месте проведения торжества в Колумбии. Свадьба - дело серьезное, для торжества выбран курортный городок Санта Марта. Нам добираться до места непросто, с двумя пересадками и лететь только на два дня определённо не резон. На свадьбу планируют прибыть родственники и друзья из разных городов Колумбии, острова Мадейры, Аргентины, Китая, Румынии, Мадрида, Москвы!, Нью-Йрка, Бостона, из последних двух в том числе и «наши».
      Все прежние годы мы всегда планировали свои, как правило, недельные отпуска так, чтобы увидеть как можно больше. Листали справочники, собирали отзывы и рекомендации друзей, порой руководствовались даже рассказами случайных знакомых. Прикидывали что посетить, но и отпускными развлечениями, изысками местной еды никогда не пренебрегали. Вот и в этот раз суммировали из справочников и интернета: Колумбия - однo из пяти крупнейших государств южной Америки, преимущественно горная страна покрытая тропическими лесами, интересных мест и городов много.
Санта Марта, находится почти на географической макушке Южной Америки и самой Колумбии тоже, омывается тёплым Карибским морем.
     История страны со времён испанских завоевателей до наших дней нелегкая, зачастую кровавая. Из учебника истории школьных лет всплыло имя Симона Боливара, национального героя освободительной войны начала 19 века, из теленовостей недавних лет имя наркобарона Эскобара и, вообще, Колумбия - это прежде всего наркотики. Так куда ехать кроме Санта Марты, что смотреть?
Лет десять, восемь, даже пять тому назад я после интересных отпусков писал очерки-отчеты в надежде на то, что наш старший внук, прилично владеющий русским языком, в то время студент, затем молодой специалист сможет использовать мои записки в своих будущих путешествиях.
Наивный дед! За последние годы он уже побывал в стольких странах на разных континентах, что нам и не снилось. В этом году с друзьями был в Колумбии и на основании своих впечатлений выдал нам ,как теперь кстати и некстати говорят ,рабочую карту нашей поездки. Собственно только её первых двух дней, а потом, когда в Санта Марту прибудут двухсторонние родственные подкрепления, планы станут общесемейными. По его мнению самый интересный город Медельин, в колумбийском звучании Медеджин, совсем недавно бывшая столица крупнейшего наркокартеля страны,  а теперь быстро набирающий славу лучшего туристического центра Колумбии.
     В полвторого ночи после 13 часов перемещения на такси, самолетах, полуторачасового стояния в очереди на колумбийской таможне мы открыли дверь номера в гостинице Медельина. Утром после завтрака вышли осмотреться. Недалеко от нашей гостиницы отыскали кафе Тукан. Тукан - это крупная ярко раскрашенная тропическая птица с большим тоже цветным роговым клювом, изображения которой в разных вариантах можно увидеть где угодно. В этом кафе располагается музей кофе и отсюда стартует наша программа знакомства с Колумбией. Уже много лет мы начинаем день с чашки кофе. В Москве кофе был растворимый, в Бостоне каждое утро я не ленюсь смолоть и сварить в маленьком кофейнике две небольшие чашки домашнего эспрессо.
      Музей появился на свет всего четыре года назад, занимает большую комнату, примыкающую к кафе. Посещение его бесплатное, экскурсовод, приятный молодой человек, владеющий английским, появился вскоре после того, как мы сообщили девушке у кассы о цели нашего появления. Стены комнаты увешаны схемами и диаграммами отражающими историю кофе, его роль и место в национальном хозяйстве Колумбии. Готовя этот очерк, я заглянул в интернет и в разных источниках обнаружил сходные, но при этом различные в датах и деталях версии о происхождении кофе и его продвижении по миру.
Музей - учреждение солидное и я привожу его версию. Начало истории кофе относят к середине восьмого века нашей эры и местом рождения этого напитка, который дошёл до наших дней в основе своей почти не изменённым, считают Эфиопию, а первооткрывателями кофе пастухов, которые обратили внимание на то, что козы с удовольствием поедают плоды кофейных деревьев.



  
       Сырые плоды кофе арабика на продажу.

                                                
Как удалось пастухам отработать многоэтапный процесс превращения сырых круглых плодов красного цвета диаметром в 1,5-2 см в ароматное чудо, музей не объясняет. Из Эфиопии напиток распространился и завоевал Африканский континент, в одиннадцатом веке его уже пили на Аравийском полуострове, чуть позже в Азии, а в 16-и веке кофе приплыл в Венецию, оттуда начал победное шествие по Европе и вскоре по обоим американским континентам. Основных сортов кофе два: арабика и робуста. В естественных условиях арабика растет на деревьях преимущественно в горных районах Эфиопии, робуста в низинах Конго на кустарниках. Эти два сорта отличаются по форме зерен, по содержанию кофеина, в робусте его больше, по вкусовым качествам и даже по оттенкам аромата, но наилучшие бленды кофе создают специалисты, тонко комбинирующие эти два сорта. Каждый год пять ведущих производителей кофе выращивают:
  Бразилия      2910000 тонн           70% арабика, 30% робуста
  Вьетнам         1650000 тонн.          90% робуста, 10% арабика
  Колумбия       810000  тонн          100% арабика
  Индонезия     650000  тонн           70% арабика, 30%а робуста 
   Эфиопия        584000 тонн.          100%арабика
     Вдумайтесь: человечество потребляет больше пяти с половиной миллионов ТОНН кофе в год!
       После осмотра музея и обзорной лекции нас угостили кофе, тут же приготовленным в соответствии с академическими правилами:
       На 1 грамм кофе 16 мл чистой воды (для арабики), кофе среднего помола, крупинки по размерам близки к сахарным
       Молотый кофе заливается чуть остывшим кипятком - 93-92 градуса, воду льют тонкой струйкой и обязательно через бумажный фильтр, лучше через два.
       Кофе следует дать постоять не меньше пяти минут, чтобы ощутить прежде всего его аромат. С этой целью следует наклониться над чашкой и сильно шмыгнуть носом.
Пить кофе с сахаром, молоком, сливками - профанация напитка, хотя и вкусно. Латте, капучино, кофе американо и прочие изыски не для истинных ценителей. Кофе эспрессо допустим, даже двойной. Впрочем, о вкусах не спорят.
Мы покинули музей глубоко удовлетворённые проведёнными в нём полутора часами,отблагодарив нашего просветителя скромной банкнотой в местной пятизначной валюте. (В день визита в музей курс колумбийского песо к доллару равнялся 3432). 


  Здесь готовят кофе по классическим правилам



     Вернулись в это же кафе в два часа дня. В это время должен был начаться заранее оплаченный тематический тур по городу «уличная еда».Всю последнюю неделю в столице страны Боготе и других городах шли уличные протесты, вызвавшие серьезные столкновения с полицией. В столице был введён комендантский час. В Медельине никаких волнений, но туристы испугались и хотя в этот день мы оказались единственной парой, тур состоялся. Наша гид, маленькая, средних лет плотно сбитая подвижная Альба к назначенному времени прибыла на велосипеде в шлеме и огромных очках, скрылась в туалете, через пять минут вышла освеженная, уже не в куртке, а в блузке и приступила к своим обязанностям. Согласно плану мы в течение четырёх часов будем передвигаться по городу, преимущественно пешком, иногда на разных видах городского транспорта.
       Уличная еда важнейшая часть местной субкультуры, отражение пульсирующего темпа жизни большого трудового города и давних традиций. Крохотные ларьки с одним окном или комната с открытой дверью перемежаются на улице  с жилыми домами и квартирами. У подоконника-прилавка можно поесть стоя, в комнате присесть у единственного столика или на скамейке вдоль стены. Заведения специализированы: пончики buñuelos, большие пирожки с различной начинкой empanadidas, лепешки с мягким пресным сыром arepa, освежающий напиток из кокосового молока coconut lemonado.
В ларьках побольше выбор побогаче. Мы тронулись и Альба начала свой рассказ о городе, стране, охотно отвечая на наши вопросы.
Первая остановка у киоска с пончиками 

           От котла с buñuelos отойти нельзя.



Хозяин стоит лицом к прямоугольному металлическому котлу в котором кипит растительное масло. Правой рукой непрерывно месит и шлепает большой лист дрожжевого теста из кукурузной муки, смешанного с сыром, отрывает от него кусочки и бросает в котёл. Поливает плавающие пончики тем же маслом. Через несколько минут одинаковые по размеру румяные шарики извлекаются, и подаются клиенту. Порция - два пончика, цена - 1000 песо.

  

     Buñuelos ждут покупателя

                                                             
       Если клиентов нет, процесс приостанавливается. Похоже что в этом ларьке клиенты есть всегда и хозяин не отходит от котла. Подает пончики, принимает деньги, убирает помощница. Маленький листок на стене сообщает, что учреждение открыто с семи утра до двух ночи. В Колумбии bunuelo не только любимая еда, но ещё и символ удачи. Забегая вперёд, надо сказать, что Альба каждый раз останавливалась у «правильного» ларька. Мы полюбили bunuelos и до конца путешествия покупали их неоднократно, но каждый раз это были не «те» пончики.
Следующая остановка у ларька с empanada. Они тоже варятся в кипящем масле, начинка картофель и молотое мясо. Цена 2000. Очень похожи на пирожки наших студенческих лет, только те были с повидлом и запах пережаренного масла сообщал о любимом блюде задолго до его появления в поле зрения.
      Arepa - толстая кукурузная лепешка диаметром с небольшое чайное блюдце. Лежат стопками, завёрнутые в прозрачный пакет. Хочешь взять домой? Плати 4500 песо за пять лепёшек. Хочешь поесть у окошка? Девушка разогреет лепёшку на электрогриле, густо смажет с обеих сторон сливочным маслом, положит сверху два приличных по размеру прямоугольных куска пресного молочного сыра и подаст на листочке плотной бумаги. Цена 2500. Можно запить стаканом кокосового лимонада из прозрачного контейнера, висящего на стене. Ещё 1000 песо.






 В этом киоске лепёшки arepa продаются на вынос.



                                                          
       Потом остановились у лотка с кусочками пастилы из арбуза, папайи, дыни на основе рисового желе. Выбирай любой - тоже 1000 песо. По такой же цене пластиковые стаканчики с нарезанные ломтиками арбуза, дыни, манго, папайи и чего-то ещё в пластиковых стаканчиках.
Последняя остановка в ларьке, где хозяин готовит и подаёт кокосовый лимонад. Охлажденное кокосовое молоко, лимон, молоко? Альба перевела его реакцию на наши восторженные аханья : «все просто, можете приготовить дома сами». Не просто. Пили в эти дни не раз, подобного удовольствия не было.
       Что можно рассказать о городе по которому мы в быстром темпе прошли пешком девять км, вдвое больше проехали на метро, автобусе и канатной дороге? Мало, но впечатление сложилось. Второй по величине город Колумбии Медельин лежит на высоте 1495 м над уровнем моря в глубокой вытянутой долине, со всех сторон окружённой высокими горами с крутыми склонами. Его можно почти весь охватить взглядом из кабинки канатной дороги, соединившей наиболее плотно заселенные верхние районы города с долиной. Крутой склон горы почти от самой вершины до её подошвы покрыт неровной скатертью плотно слепленных между собой кирпичных домов-коробочек в четыре, пять этажей. Боковая стена одного дома это и стена другого жилища с фасадом в одно - два окна. Редкие крутые узкие улицы рассекают жилищный массив и совершенно непонятно как можно войти или выйти из центральной части этого муравейника и эта «скатерть» - место обитания наиболее бедной части городского населения. Из кабинки видны и стоящие чуть поодаль колонны современных высотных домов. Внизу прямо от последней мачты канатной дороги начинается маршрут городского автобуса-поезда состоящего из гибко соединенных между собой салонов. Он вмещает 200 человек и, наверное, вдвое больше в часы пик. Продолжением является линия метро. Вся транспортная цепочка с более чем умеренными ценами за проезд эффективно работает . В часы пик плотные потоки людей, стекающихся к входам в метро, регулирует транспортная служба и полиция. Городская застройка отражает пятивековую историю города в комбинации невысоких старых домиков, узких кривых улиц и современных многоэтажек.

         Будущее страны ожидает застрявших в магазине родителей.
                                                                        *  *  *

Продавец шляп и сумок на улице Санта Марты.
Мы купили такую сумку в подарок внучке студентке.

Среди прохожих на улицах больше белых, меньше мулатов, метисов, чёрных, местизос (черные + индейцы), редко увидишь индейцев с характерными профилями и кожей цвета разных оттенков меди.
Язык для всех один - испанский, очень немногие знают английский.                      
Городские скверы и площади украшены памятниками, помпезными и попроще, отражающими историю страны со времён освободительных войн с испанским владычеством, жертвам ещё совсем недавней многолетней войны с различными группировками наркодельцов и «партизан» коммунистического толка. Колумбия не очень богатая страна и, наверное, поэтому на улицах так много людей, которые продают игрушки, мелочный товар, танцуют в ритме уличных светофоров, играют и поют, сидя на тротуарах. Много молчаливых нищих. Более удачливые убирают, метут, подкрашивают, занимаются нехитрым ремонтом, перевозят на себе перегруженные тележки с фруктами и овощами, мебель, мелкий скарб. Вечером все маленькие и побольше кафе заполнены молодёжью, на столах банки с колой, бутылочки с пивом, нехитрая закуска. Мы долго гуляли. Пьяных не видели. Наркотики никто не предлагал. 
        История Медельина неотделима от наркотиков, наркобизнеза, наркобаронов и самого кровавого из них Пабло Эскобара. Родился в Рионегро, вырос в Медельине, бросил  университет и включился в криминальную деятельность. Основал Меделинский наркокартель, переправлявший ежегодно 70-80 тонн кокаина в США. На пике успеха в начале 90-х «стоил» 30 миллиардов долларов. Беспощадный убийца, убивал сам, приказывал убивать. Ему было 44 года, когда он был убит в перестрелке с правительственными войсками. После его смерти картель распался, борьба с с производством наркотиков и их распространением продолжается.
        Рано утром следующего дня мы разместились в автобусе заполненным на две трети колумбийцами. Остальные - англоговорящие туристы из разных стран. Два гида: одна девушка в пулеметном ритме долго строчит на испанском, вторая следом за ней ограничивается немногими фразами на английском. В течение десяти часов автобус будет двигаться по провинции Антигуа столицей которой является Медельин. На улицах уборщики с мётлами и пластиковыми мешками сметают мусор накопившийся за минувший день. Из окна автобуса открылось то, что не показала нам вчера Альба. Обширный сквер, расположенный рядом с центральной площадью, заполнен толпами неопрятных, грязных мужчин, женщин, подростков; пьющих, жующих, спящих на земле и асфальте, спорящих или готовых к драке - наркоманы, алкоголики, просто опустившиеся или безработные, потерявшие надежду на нормальную жизнь (пояснение гида).
       За пределами города потянулись возделанные поля с кукурузой, овощами, незнакомыми нам растениями под многометровыми пленочными навесами.
Через час после начала экскурсии первая остановка на завтрак в придорожном кафе. Большая чашка горячего какао на молоке и внушительных размеров кукурузная лепёшка arepa с кусками мягкого молочного сыра. Вкусно и сытно.
       Основная цель экскурсии La Piedro el Penol - Камень. Это огромный отдельно стоящий «булыжник» высотой ровно 200 метров, продукт тектонических подвижек, возраст которого исчисляется 65 миллионами лет. В 1954 году три человека, затратив на восхождение пять дней, взобрались на вершину утеса. Один из них  Луис Эдуардо Виллегас Лопес купил Булыжник и немалые земли вокруг него. Была сооружена лестница к вершине камня и за подъем стали взимать плату. Наша гид - рассказала, что когда двадцать пять лет назад её - семилетнюю девочку отец привёз показать природное чудо, бамбуковая лестница дрожала при подъеме. В семидесятые на реке недалеко от Булыжника были построены дамба и гидроэлектрический комплекс. Водохранилище с причудливыми очертаниями берегов покрыло больше шестидесяти тысяч гектаров. Сегодня в боковой природной расщелине Булыжника бамбуковая лестница заменена двойной - вверх и вниз бетонной. Ступеньки вьются серпантином. Пролеты соединены между собой лишь в двух-трёх местах, вероятно для тех, кто сдается и поворачивает вниз. Несколько ниже середины подъема-спуска небольшая естественная каверна в теле скалы оборудована под пункт скорой помощи: носилки на каталке, шкафчики на стене. Тело камня нигде не повреждено и поэтому обе лестницы, повторяя профиль расщелины, местами изогнуты, а на углах пролетов серпантина ступеньки как на винтовой лестнице имеют форму треугольника, что совсем не облегчает подъем и спуск.



Мы подъезжаем к Эль Пиноль

                                                              
К вершине ведут 659 ступенек.
Там достаточно места для кругового обзора, небольшого кафе, двух сувенирных магазинчиков и бетонной смотровой башни, до макушки которой ещё 66 ступенек.




      До вершины Булыжника осталось 9 ступенек 



Люди на лестнице напоминают бесконечную колонну муравьёв, объединённую единой задачей движения вверх. Любвеобильные молодые мамы, таких немного, совершают восхождение с чадом на спине или на плечах, или прижимая к боку. Папы-носильщики не попадались. В начале пути те, кто помоложе, двигаются с максимальной скоростью, почти бегут. Ближе к вершине восходители уже не обмениваются замечаниями, смотрят под ноги и не фотографируют.
       Нам почти сразу удалось установить оптимальный ритм: подъём на двадцать пять, двадцать ступенек, отдых. Вид на водохранилище, его острова и полуострова, открывающийся с периметра вершины, описать трудно, это нужно видеть. По раскладке гидов на подъем отводится двадцать минут, двадцать на отдых и обзор и  фотографирование, ещё двадцать на спуск. Расчёт верный, в него укладываются все, кто сумел дойти. У подножья этого природного монумента целый посёлок: рестораны, кафе, туалеты, сувенирные магазины. Туристов сотни, ожидающих их автобусов десятки. Пример хорошо поставленной туристической антрепризы.
Со слов гидов семья, владеющая Камнем и окружающей его землей, сегодня одна из самых богатых в стране.



           Водохранилище у подножья Булыжника

                                                      *  *  *

               Обед в небольшом ресторане на нашем пути к городу Гуатапэ включал в себя глубокую тарелку густого супа mandango с говядиной, свининой, колумбийской острой колбаской, различными овощами и половиной кукурузного початка. Второе блюдо состояло из приличных размеров кусочков разных сортов крепко зажаренного мяса, курицы, гарнира из овощей, риса, пасты из авокадо, мятого картофеля плюс обязательный колумбийский хлеб - лепешку arepa. В гарнир также входит банан. Его режут вдоль, прессуют и варят в масле. Конечный продукт - плоская плотная лепёшка нейтрального, чуть сладковатого вкуса. По нашим впечатлениям колумбийская кухня предлагает  незатейливые по вкусу, но объёмные сытные блюда, в которых комбинируются разные сорта мяса, овощи, часто морепродукты, выпечка из кукурузной муки, мягкий коровий сыр. В большом почете изделия уличной еды: пончики, пирожки с различной начинкой, кукурузные лепёшки и мягкий молочный сыр. На завтрак часто едят суп. Лозунг рекламы национальной кухни « мы много ходим по горам, мы тяжело работаем, мы много едим».
          Гуатапэ - город с населением в шесть тысяч человек после создания водохранилища оказался на его берегу и превратился в туристический центр.

Центральная улица города

                                                       
Фасады домов раскрашены и украшены лепными фресками.Только один! дом в городе не украшен. Эти лепнины - шедевр примитивного искусства, отражают профессию хозяина, события истории, лиственный или геометрический орнамент, фантазии обитателей. Местные трехколёсные такси, вмещающие кроме водителя двух пассажиров, с удивительной легкостью перемещаются по крутым улицам городка.



Городское такси

                                *  *  *                                      






     Лепные украшения на фасадах домов.

                                                                   

    Обычно города измеряют свой возраст веками, некоторые тысячелетиями. Первый в Южной Америке город Санта Марта основал испанский конкистадор Родриго де Бастидас 29 июня 1525 года.
Определение крупнейший применительно к Санта Марте справедливо дважды: крупнейший морской порт Колумбии и крупнейший туристический центр Карибского бассейна. Как и во многих городах мира, основанных испанцами, португальцами кварталы старого города с узкими извилистыми улицами, многочисленные католические церкви, соборы соседствуют с современными зданиями.
В этом городе причудливо отражается его история. В центре набережной стоит помпезный памятник конкистадору. В усадьбе колумбийского аристократа и патриота , в которой провёл последние одиннадцать дней своей жизни Симон Боливар, размещены посвящённый ему музей и здесь же музей современного искусства. На обширной приусадебной территории разбит ботанический сад. В музее сохранены предметы обстановки, мебель большого господского дома первой трети девятнадцатого века, мраморные ванная и умывальник на туалетном столе-шкафчике, посуда, а также шляпа Боливара. Лицо лежащей статуи Освободителя идентично его посмертной маске, кисти рук тоже слепок. Под навесом у дома изящный экипаж на рессорах с плетёнными из тростника спинками. Доктор Александр Проспер курировал больного в последние дни его жизни и рекомендовал диету: плоды саговой пальмы, вино и куриный бульон. Боливар умер в 47 лет от туберкулезной чахотки, цирроза печени и малярии.
       Курортная зона Санта Марты вынесена на несколько километров за пределы города. Современные высотные здания, в основном гостиницы, среди которых вкраплены жилые комплексы, в один ряд тянутся вдоль пляжа, выстланного мельчайшими крупинками чёрного песка. Камней на пляже и в воде нет, спокойное Карибское море с постоянной температурой воды около тридцати градусов в течение всего года привлекает колумбийцев и иностранных туристов. Неповторимое впечатление остаётся от местных такси. Маленькие юркие малолитражки, почти все «Атос» фирмы Хондай, основное средство передвижения для туристов и местных жителей. Стоимость проезда минимальная. Представьте: в центре города в два ряда в каждом направлении движется плотный поток машин. До машины впереди нас не более трёх метров, слева автобус, скорость движения 60 км. Поровняшись с носом автобуса наш водитель чуть прибавил скорость и вписал машину в левый ряд, мне из-за его спины казалось, что его зеркало бокового вида сейчас отлетит, «поцеловав» автобус. Не случилось. Теперь перед автобусом, нами и машиной впереди нас по полтора метра свободного пространства. На перекрёстке вдруг впереди и сзади нашего такси мотоцикл и мопед одновременно пролетели в противоположных направлениях. Никто не гудел, не показывал палец, не выкрикивал выразительных слов. Пока доехали до гостиницы виртуозное искусство местных водителей при активном участии пешеходов было продемонстрировано во многих вариантах. Вылезли из жестянки, переглянулись и дружно заключили «Мы бы здесь ездить не смогли».
       На следующий день после свадьбы участников торжества почти в полном составе на двух автобусах отвезли в национальный парк Тайрона в часе езды от Санта Марты. Парк тянется по северной - ближней к экватору морской границе Колумбии и относится к категории «сухих» тропических лесов. Флора и фауна его многообразна. Семья важных длиннохвостых обезьянок молча и не торопясь перемещалась над нашими головами; множество маленьких красных муравьёв были заняты переноской различных муравьиных грузов.
Меня впечатлило огромное гнездо темнокоричневого цвета - обиталище местных ос. Высотой в половину человеческого роста, темно-коричневого цвета, казалось что оно вылеплено из тяжелой глины. Неужели? В России, Штатах, Канаде гнезда ос построены из легкого материала, напоминающего бумагу. Осторожно подошёл поближе чтобы потрогать стенки сооружения. Сзади меня тронул за плечо мужчина средних лет и сказал что-то по испански. Легко определив по выражению моего лица нулевую способностьпонимать этот язык, он приставил большие пальцы растопыренных ладоней к ушам, быстро-быстро за махал-затрепетал пальцами и одновременно выпустил из себя ж-ж-ж-ж, придав этим ж-ж необыкновенно угрожающее звучание. Потом так же быстро пробежался двумя пальцами правой руки по ладони левой и стало ясно, что убегать мне отсюда придётся с большой скоростью. Убедившись, что его пантомима понято мною абсолютно правильно, весело засмеялся и мы оба продолжили путь по тропинке сухого тропического леса.
Большинство гостей не остались на ближайшем пляже до конца дня, как предполагали организаторы торжества, а двинулись за молодоженами по лесной тропе вдоль берега. Изумительной красоты море, пляжи внезапно открывались в разрывах тропы, но из-за сильного обратного течения купаться можно было лишь в немногих местах. Плакат на столбе мрачно предупреждал:
«Не лезь в море! В прошлом году здесь утонули сто человек».
Вот так и прошли по лесу и вдоль моря почти четырнадцать километров при освежающей температуре воздуха 34 градуса по Цельсию. На обратном пути в автобусе все спали. Потом, когда отдышались, мы пришли к выводу, что подъем на Эль Пиноль был просто прогулкой. Несмотря на усталость участники похода остались довольны: когда ещё можно будет попасть в сухой тропический лес.




         То самое осиное гнездо


На следующий - последний день была запланирована поездка к фантастической красоты водопаду в горах, но желающих не нашлось. Отдыхали, купались в бассейне и спокойном окологостиничном море. Все «наши» вместе с молодыми замечательно поужинали за единственным столом
местного - народного кафе, заказали суп mandongo и жаренного только что выловленного морского окуня. Мороженое из соседнего ларька не уступило по прелести обеду.
Утром на аэродроме в duty-free shop купили на память по пакету фирменного кофе.



Обезьяна не в зоопарке. В национальном заповеднике Тайрона

                           
       А свадьба, как выяснилось позже, от начала до конца развертывалась по детальному плану , разработанному молодоженами.
Мы были гостями на многих свадьбах, включая ирландскую и эфиопскую, но на такой оказались в первый раз.

  Сначала родители, родственники рассказали о порой нелегкой судьбе четырёх поколений каждой семьи: англо-колумбийской и еврейской, история которых начиналась с мелких ремесленников в Колумбии, рабочего, приехавшего на заработки из Англии, обитателей штетлов в черте оседлости в царской России. Сегодня в семьях все, включая жениха и невесту, с высшим образованием: архитекторы, преподаватели, научные сотрудники в колледжах и университетах, серьезные бизнесмены.
Показали сохранившиеся семейные фотографии, некоторым из них больше ста лет.
На самых старых, снятых в Англии, Колумбии, России, большие семьи, размещённые фотографом в строго симметричном порядке, напряженные без улыбок лица. Те, кто постарше сидят, молодые стоят за их спинами. Дети на руках у взрослых или на полу у их ног. Страны, даже континенты разные, а кажется, что все фотографии были сделаны в одном и том же месте и тем же фотографом.
 Потом молодожены говорили о том как долго они искали спутника жизни, как и она, и он не сразу поверили в то, что наконец-то это - судьба.

       Выступали на английском, испанском, в это же время на боковых телеэкранах шёл синхронный подстрочник на другом языке и всем было интересно, и все шестьдесят гостей сопереживали выступающим.
Не стандартный, но искренний свадебный обряд завершился взаимной клятвой и официальным свидетельством нотариуса - подруги невесты.
Блюда на свадебных столах были как колумбийские так и многих других народов, вина - разные и хорошие, танцы до поздней ночи.

                                  *  *  *

                       Свадьбa на берегу океана

                                                                            *  *  *

    От Администрации:

фото авторов очерка Ильи и Нетты на фоне Колумбии
ставим по желанию читателей и лично проф. Ю.Крылова

                                  *  *  *