Так вот каким оно оказалось  - время остановиться, обернуться, погрузиться в яркие, совсем недавние события.
Ведь ещё в январе, восторгаясь волшебным небом Осло на закатах, если вдруг кто-нибудь скажет  – лови моменты, проживай как никогда – Поверю ли я, что небо «закроют», впрочем, как и нас всех..
Время, которое раньше планировалось и делилось на работу и поездки, теперь как будто остановилось, его стало много, а событий мало.
Не верилось, всё хотелось рассмотреть среди участившихся сюжетов с людьми в белых одеждах - белеющий парус надежды. Но новости удручают, наоборот - вижу несчастную красавицу Италию, Ломбардию,  «мою» Ломбардию - узнаю  в репортаже Брешиа – город в огне пандемии, переполнены больницы, не хватает экипировки, не хватает врачей, а президент провинций стал плохо узнаваем, внезапно постарев.

Воспоминания охватывают словно ветер. Castello di Brescia..на пути из Бергамо, где  древний город Брешиа стал для меня уютным домом-крепостью, где бродя по мощеным улочкам, наслаждаясь местным gelato и cappuccino, колокольным звоном Старого и Нового соборов, я приближаюсь собственно к цели поездки – озеро Гарда.

Со всей благодарностью за те дни и улыбки, я соболезную жителям тех мест и всем, кого постигло несчастье.


Ломбардия. Март`20 /фото из Интернета. Все последующие фотографии сделаны автором.


Город Брешиа, расположенный в Предгорьях Альп, между двумя озерами (Гарда и Изео)  и чьё происхождение датируется более 3200 лет назад, получил прозвище «Львица Италии» за десять дней сопротивления австрийцам во время национального освободительного движения (с 23 марта по 1 апреля 1849 года). Однако именно возраст делает его одним из самых великолепных исторических центров в Ломбардии.

В древности город был древнегалльским, назывался  Brixia  и был столицей ценоманов /большое племя, заселявшее земли к северу от реки По/. Жители были союзниками римлян, когда Ганнибал перешел Альпы и начал с ними войну.
Позже римляне поселили здесь своих колонистов, благодаря которым город быстро достиг значительного процветания.
Лангобарды, потом Карл Великий и франки, Немецкая империя и местные князья попеременно вступали в обладание им. Несмотря на эти перемены, благосостояние и могущество города только росло.  В 1339 году Брешиа перешла под власть Висконти, в 1428 году - к Венеции.  
В 1796 году Наполеон Бонапарт отнял Брешию у венецианцев и заключил в ней перемирие с Неаполем. Скоро после этого город был взят австрийцами, но 21 апреля 1799 года  взят Суворовым, который командовал русскими и австрийскими войсками (в бою особенно отличился генерал-майор князь Багратион), однако в 1815 году Брешиа досталась Австрии.

В восстании 1848 года брешианцы  взялись за оружие и заставили австрийский гарнизон сдаться. После капитуляции Милана, Брешиа была единственным значительным городом Ломбардии, население которого восстало против австрийского господства.

Первое, что я вижу на выходе из метро, достигнув исторического центра города - Площадь Виктории.


Piazza della Vittoria. 

Площадь выстроена в неоклассическом стиле приближенным зодчим Муссолини — Марчелло Пьячентини  в 30-е годы прошлого века. Дуче подарил городу эту площадь к 10-й годовщине своей диктатуры.         
Прямо на фото - беломраморная башня Революции, у её подножия установлена трибуна из красного мрамора, с которой и выступал диктатор.
    
Эстеты тоталитарного искусства отмечают, что площадь позволяет проникнуться  настроением той эпохи. Не спорю, но я снова и снова оборачиваюсь на небольшую сохранившуюся часть средневекового «квартала» - всё-таки правящие партии были безжалостны и к людям, и к наследию везде.


Вид на уцелевшую часть средневековых построек.

Улицы вечернего города полны горожан и гостей города. Итальянцы активны, жизнелюбивы – дети, не расстающиеся с мячом даже с наступлением темноты, рядом в кафе – их родители. Старички, пьющие кофе в любое время суток,  и похоже, не заботясь о давлении или бессоннице. Понимаю всё отчаяние мэров этой весной с призывами оставаться дома – этих людей сложно запереть в стенах.

Площадь Виктории не так многолюдна днём, её панорама и центральное здание теперь - Дворец почты.

Буквально через несколько метров ты оказываешься среди ренессансных зданий XV-XVIвв–  площадь делла Лоджиа.

Piazza della Loggia связана с периодом, когда Брешиа находилась под венецианским управлением.

Piazza Paulo VI

Здесь расположены главные достопримечательности Брешии — Старый кафедральный  собор XI в, Новый собор XVII века и Дворец Бролетто XII в.

Старый собор или Ротонда /на фото представлен не полностью из-за реставрационных работ  – цилиндрический храм из грубого серого камня, а Новый Дуомо, с высоким беломраморным фасадом, строился с 1604 по 1825 годы.


Duomo.

Слева от Дуомо – комплекс Palazzo Broletto, старейшее общественное здание Брешии,  в XV веке его занимали местные власти Венецианской республики.


Вид на Бролетто с башней XIII в. /torre del Popolo

Вечером недалеко от площади Дуомо обнаруживаем центр античного города Brixia - Форум, где в римские времена был центр общественной и религиозной жизни. На возвышении форума стоял Капитолийский храм I века, от которого сейчас остались развалины. Размеры разрушенного храма можно представить по фрагменту портала с колоннами. Правее храма находятся руины амфитеатра на 15 тысяч зрителей.

Teatro romano.

Castello di Brescia   

Замок Брешии находится на возвышенности Чиднео, что на северо-востоке города – стоит только выйти на узкую улицу-лестницу, круто восходящую на холм и вскоре ты оказываешься выше крыш, вровень с куполами церквей.

Старый завораживающий парк дарит приятную прохладу в тени могучих древних  крон.

Вид на Дуомо.

 Замок возвели в XII веке, его старейшей частью считается цилиндрическая башня, которая была построена на месте разрушенного древнеримского сооружения.
Спустя столетия, все имеющиеся строения замка были реконструированы и расширены –  возведены еще две башни, усилены стены замка, а центральный донжон стал весьма внушительного и сурового вида.


Вид на замок в сумерках.

На территории замка находилось не одно сооружение разных эпох, как правило, здания торгового и религиозного назначения. За все свое время существования, замок пережил не одно сражение, не раз перестраивался и разрушался.

 В настоящее время, здесь находятся Музей древнего оружия, Музей Рисорджименто и астрономическая обсерватория.

Музей оружия Луиджи Марцоли особенно популярен у туристов с его открытия в 1988 году - здесь можно увидеть оружие и экипировку XI века, венецианский шлем и меч. Предметы были собраны местным жителем Luigi Marzoli, в честь которого и был назван музей.

Музей Рисорджименто (Museo del Risorgimento) посвящен событиям середины XIX века во время борьбы за объединение Италии. Экспозиции тех событий передают все ужасы битвы, показывают роль провинции Брешии, которая превратилась в госпиталь под открытым небом для раненных солдат.

Неудивительно, что именно эти картины оживают в моей памяти, видя сюжеты из госпиталей провинции теперь XXI века.

Вид на город у подножия замка.

Настало время отправиться к желанному озеру, а город как будто не отпускает – я  выхожу на площадь, носящую имя выдающегося религиозного деятеля XII века монаха Арнальдо да Брешия.


На пути к Piazza Arnaldo da Brescia

Подойдя ближе, я несколько огорчилась – издалека почтенный монах с распростертыми руками выглядел торжествующе, а теперь  несколько отчаянно, обреченно..


Статуя Arnaldo da Brescia.

Но и, безусловно, как любители живописи мы не можем равнодушно пройти мимо художника.

Alessandro Bonvicino, известен под прозвищем Моретто — итальянский художник, работал в Брешии и Венеции.
В 1521 году он расписывал вместе с Романино капеллу  Кафедрального собора Брешии, у него были также совместные работы с Лоренцо Лотто.

Озеро Гарда

Озеро Гарда я давно случайно вижу на открытках и нахожу не менее привлекательным известного Комо. Бесспорно, последнее именно привлекает больше желающих, разрекламировано своей историей с Муссолини. Мало кто вспоминает имя императора Августа, наследника Цезаря, при котором Комо достиг своего расцвета, а в I веке одноименный  город подарил миру двух великих людей – Плиния Старшего и Плиния Младшего. Однако о пленении здесь и казни дуче 28 апреля 1945  знают, наверно, все.
Но одно несомненно - бегущий от расправы диктатор, направляясь  в сторону озера, дабы скорее укрыться в горах и перейти  границу со Швейцарией, вряд ли заботился о живописности тех мест..как бы ни были роскошны виллы, у стен которых оборвалась жизнь былого предводителя и его преданной спутницы.

Но оставим пока эти страницы истории, как и озеро Комо для будущих странствий, может быть.

Озеро Гарда /Lago di Garda— крупнейший пресноводный водоем Италии, лежащий на полпути из Брешии в Верону, вблизи южного подножья Альп. Горы укрывают его от холодных ветров – словно теплый шарф, повязанный заботливой природой вокруг живописной долины. Озеро имеет ледниковое происхождение, а вода в нем отличается красивым изумрудным оттенком, который меняет свою яркость в зависимости от погоды.

Считается, что название «Гарда» - это искажение немецкого слова «warda», означающее «сторожевой пост». Этот уголок Италии весьма полюбился наместникам Римской империи, они часто проводили своё время на берегу Benacus lacus /лат.  «Благословенного озера».

 С вершины Rocca di Manerba – «Утес Минервы» /археологический парк и природный заповедник/ открывается один из самых красивых видов на озеро Гарда.

Своё имя парк получил от находившегося здесь, но давно разрушенного римского храма богини Минервы, позже здесь был замок - один из самых значимых для Брешии в эпоху средневековья. Однако, став убежищем для бандитов, замок Рокка был разрушен в 1573 году по приказу управляющего Венето.

Теперь можно увидеть лишь оставшийся фундамент замка, но спасибо и за эту «устойчивую» возможность - площадку видеть озеро.

Самый удаленный остров от нас /и самый большой  на фото – с тем же названием Гарда.

В начале XV века скит, существовавший на острове с древности, был преобразован в настоящий монастырь, однако  в 1798 году Наполеон Бонапарт приказал его закрыть.


Вид на залив Manerba.

Вид на долину.

На следующее утро я отправилась на западное побережье озера, где так уютно расположился городок Salo. Было трудно согласиться с тем, что этот умиротворяющий уголок провинции - в своё время был столицей Итальянской социальной республики и местом заседания правительства во главе с Муссолини. Сохранен комплекс вилл, в которых останавливались лично дуче и его сподвижники /1942-1943гг/


Для любителей активного отдыха в Сало достаточно развлечений на воде.

Для созерцателей  - красота и мелодия спокойных волн..

Вид на маяк.

Наименование же туристического городка происходит от латинского слова «Salodium» -так в эпоху античности именовали комнаты виллы.

 Там, где рады и люди, и птицы..

 В местном кафе я встречаю группу велосипедистов, состоящую из итальянцев и русских. Знакомство было спровоцировано замечанием девушки, обратившейся к своему спутнику: «Вот видишь, как они расторопны с местными!»
Действительно, я довольно быстро получила свою ароматную пиццу, пока команда из пяти голодных вело-любителей ожидала свой заказ. Заметив мою улыбку на русскую реплику, пара замечает свою ошибку и мы разговорились. 
Когда я стала прощаться, закончив обед, ребята предложили присоединиться к их вело-прогулке вокруг озера.
 Я сомневалась – такого опыта у меня нет, как и никогда не было электрического велосипеда. Но «хор» русско-итальянских голосов уверяет, что с ним несложно справиться даже новичку и обещали помочь с подбором велосипеда, маршрут безопасен, благоустроен специальными дорожками, а какие виды! Но не их заверения, а мгновенная мысль – если ты так хотела видеть это озеро – чем не возможность видеть больше? Ведь случайности не случайны наверно и теперь.

На следующее утро я подъезжаю  в назначенное время и место того же городка, и как было обещано  - профессионалы вело-салона подбирают для меня электрического «коня». Пробный круг – всё отрегулировано, наконец, и мы отправились  в путь.
Сейчас мы вспоминаем об этом с улыбками, а тогда в какой-то момент было совсем не до смеха, особенно для меня. По маршруту было небольшое восхождение, дабы посмотреть на озеро с новых высот.

 Вид на озеро из поселка в горах.


У древнего храма.


В преддверии грозы.

Неожиданно тучи нарастают, и было решено отойти от намеченного пути. Ветер и дождь! Мы спешим укрыться в тоннеле, я начинаю ошибаться с переключением режима и норовлю «впечататься» если не в стены последнего, то в чьё-то авто.

Так я убедилась, что ломбардийцы весьма спокойны и вежливы (определение «итальянская семья» явно о других – неаполитанцах, очевидно). Помню большие глаза всех, но не одного окрика.

К всеобщей радости дождь быстро закончился - тучи рассеялись также внезапно, как и появились. День был спасен, и мы, радуясь солнцу и теплому ветру теперь, были рады согреться в движении.


После дождя.

Небольшой городок с цитрусовым названием Limone sul Garda принадлежит к Лимоновой ривьере.
Западный берег озера Гарда – это самая северная точка, в которой плодоносят и вызревают цитрусовые деревья – отсюда и название.



Мы тепло расстались после замечательного ужина в местном ресторане.

"We are proud of you"– подбадривают меня ребята, но сама понимаю, что была слабым звеном-колесом их быстрой колесницы. Здесь нет проигравших – добавили по-итальянски, и все мы согласились на наших трех языках, а награда всем - этот день, и он запечатлен на фотографиях.

 Следующий день был объявлен днем Spa..Июльское солнце утром ласково, но к полудню жарче - пора и немного остановиться, насладиться им. Итальянское выражение Bel far niente – «радость ничегонеделания». Нет, итальянцы, отнюдь не бездельники, но жизнелюбы  - похоже, они умеют предаваться безделью самозабвенно и радостно.
Я же восстанавливаю свои силы, осматриваю как в детстве коленки со следами вчерашнего приключения, но без сожалений – с благодарностью.
Местечко Гарньяно - живописно и немноголюдно, идеально для плавания, что я и делаю с удовольствием.



Береговое кафе манит своими запахами - паста, ризотто, рыба прямо из озера, пицца тончайшего теста, мороженое, кофе и любимый десерт тирамису - как здесь не вспомнить фильм или книгу Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». 
Подумалось, что в Италии действительно, легко больше есть (или есть с большим удовольствием), любить –  кого-то или саму жизнь, этот мир с его красотами, а вот молиться…В той же книге герои находят определяющее слово для Ватикана, и оно не религия - власть. Кстати о ней..я вдруг замечаю на стенах кафе таблички с историческими заметками и..снова о Муссолини.
В Гарньяно он жил с фанатично преданной ему Кларой Петтачи, но в этот период Муссолини был не более чем марионеткой в руках своих немецких освободителей.
Он практически отошел от дел, посвящая большую часть времени написанию мемуаров.
«Моя звезда упала. Я работаю, и я стараюсь, но знаю, что это всё — всего лишь фарс…Я жду конца трагедии – я не чувствую себя больше актёром. Я чувствую, что я последний из зрителей» /Бенито Муссолини, 1945/

Gargnano.

Ultimo atto /последний акт, закат..Нельзя жалеть тирана, одного из основателей фашизма, но и нельзя не признать величие, влияние таковых на ход истории. Похоже, теперь таким диктатором выступает злостный вирус, с тем лишь отличием, что он не зрим и не расист, неважно какой ты нации, веры, партии, богат ты или беден, наконец..его фанатизм предельно слеп и радикален.

Справедливости ради добавим в список завсегдатаев этого удивительного места европейских писателей и деятелей искусств. Такие имена, как: Иоганн Гёте, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Джеймс Джойс значились в регистрационных книгах постоялых домов при озере Гарда. А Дэйвид Герберт Лоуренс упомянул в своих мемуарах, что озеро Гарда – прекрасно, как исток творения.

К концу путешествия я «сдалась», призналась себе, что недели снова оказалось мало. Остались неохваченными замки озера, и, к сожалению, те горы-защитники теперь так некстати задерживают тучи - грозовое небо внесло свои коррективы в планы.

Однако и сама Брешиа великолепна – настоящее путешествие по срезам Времен..И если про Бергамо я что-то знала раньше, то Брешиа - совсем не на слуху, весьма не заслуженно, на мой взгляд.

 Капитолийский храм, церкви XII-XVI вв, художественная галерея Pinacoteca Tosio Martinengo (граф Тозио собрал коллекцию картин, среди которых есть работы Рафаэля, Лотто, а Мартиненго отдал свой дворец под городской музей). Монастырь Св.Джулии /753 г, Храм Минервы,  Театр Grande /1664 г и Национальный музей фотографии – далеко не весь список достопримечательностей.

И вновь, как и прежде, я с радостью замечаю -  неожиданно мой путь к цели становиться чем-то большим,  увлекает не меньше, чем объект назначения.

Последнее, что я вижу из красот Ломбардии перед тем, как отправиться в аэропорт - озеро  Изео.

Lago d`Iseo

Озеро не так популярно в сравнении с «большим братом» Гарда, но известно своей форелью, оливковыми рощами - еще один «изумруд» в оправе драгоценных «камней» - живописных озер Ломбардии.

Моя Ломбардия такая – о да простят, Милан, Бергамо..

Там озеро лежит меж гор, И город между двух озер.

Прошло – уж скоро пара лет..

Я шлю вам пламенный привет! 


 Limone sul Grada. Июль`18