EN
Старый сайт
Родился на Украине, учиться же вывезли в Находку Приморского края. Закончил Харьковский авиационный институт, инженер-механик по авиационным двигателям. Поработал в комсомоле, вырвался оттуда в науку, где и защитил диссертацию. Все бы ничего, но уже шел 92-й... Ушел из института в бизнес и до сих пор не могу вылезти из него.
Складывать в порядке слова начал с 99-го. Размялся на стихах, потом осознанно ушел в прозу.
Основное направление - изучение форм сосуществования ощутимого и тонкого миров. Дополнительное - проблески футурологии. Чрезвычайно интересно наблюдать, как сбываются самые дерзкие прогнозы.
Мне 42 года, живу в Харькове.
предисловие
Зачем это я? Ах, да, захотелось восполнить некоторый пробел в информационном поле. Дело в том, что рекламные проспекты имеют своей целью заманить туриста в рекламируемое место, а путеводители скорее являются списком достопримечательностей. Повторять их смысла никакого нет. Вот и не буду. Предметом моих заметок (назову это так) есть пласт жизни, который ни там, ни там практически не освещен. Он познается в большей степени через органы чувств и, как правило, остается только в виде впечатлений непосредственно наблюдавшего.
Как бы то ни было, страна интересная, некоторые подходы заметно отличаются от наших и достойны того, чтобы о них рассказать. Итак, поехали!
Пароль – Шевченко
Начну я, пожалуй, с патриотической тематики, ибо меня ничто так не задевает за границей, как умаление или возвышение национального достоинства.
Хочу подчеркнуть, что в данном кусочке речь пойдет – да простят меня россияне – о патриотизме в большей степени применительно к Украине. О примерах гордости за принадлежность к русскоязычной культуре я скажу в другом месте, а пока не обессудьте.
Меня всегда умиляла способность торговцев (а восточные в этом отношении далеко не последние) безошибочно определять национальность проходящего мимо люда. Хоть бы один обратился к нам (я имею в виду себя и жену) не по-русски! Когда мы почувствовали, что это правило не дает сбоев и стали анализировать - а почему, собственно? – то первое предположение было таким: они слышат, что мы говорим между собой на русском. Попытки говорить на украинском ничего не дали – все равно обращаются на несколько исковерканном, но от этого не менее великом и могучем. Попробовали усложнить задачу: молчим. Результат тот же. Долго с пристрастием смотрели на себя в зеркало: ну, некоторая повышенная курносость, не свойственная романскому типу лица, отсутствие нагловато-вызывающе-самоуверенного отпечатка, присущего англо-, а еще более – немецкоговорящей публике. Цвет лица? Так вроде бы пользуемся той же косметикой, что и они. Хотя все-таки их физии отличаются от наших какой-то особой холеностью, я бы сказал – излишней. Опять же какая-то бледность присутствует. Нет, они, видать, не всю косметику нам заправляют, что-то там у них осталось для внутреннего употребления. А может съели что-нибудь?
Короче говоря, досмотр с пристрастием так и не дал однозначных результатов. Не умаляя вероятности лицевых элементов, мы, тем не менее, предположили, что главное не в этом. Рискну предположить, что задача для продавцов упрощается двумя моментами. Во-первых, по базарам и лавкам нашего славянского брата (и сестры тоже) шастает заметно больше, чем западноевропейцев, а во-вторых, выражение наших лиц скорее заинтересованно-оценивающее, чем любопытно-отстраненное, как у капиталистов. Он, капиталист этот, идет в лавку скорее из любопытства (экзотика!), ну и купить какой попало сувенир, а наш человек (читайте и слушайте Задорнова!) – сравнить цены, найти подешевле и желательно с пользой для хозяйства.
Так вот, идете вы вдоль ряда лавок, а из каждой на вас набрасывается свора сколь доброжелательных, столь и доставучих арабов. При этом им, видимо, очень хочется ухватить вас за различные части тела (впрочем, к мужской части это относится в меньшей мере. Тут главное за женой уследить) и впихнуть в магазинчик. Базар при этом идет примитивнейший: "Добрый вечер", "Как дела?" (гад, и кто же их научил этому "как дела?"?), "Заходи!" и т.п. При попытке с нашей стороны развить диалог по предмету визита, как правило, на этих фразах всё и заканчивалось. Приходилось переходить на ломаный английский и калькулятор. При этом фразы "Дорого, брат!", "А сколько денег?" и попытки удалиться понимались без перевода. Но я не об этом. Наиболее продвинутые продавцы пытаются таки вести какую-то светскую беседу, не гнушаясь при этом откровенной лестью (понятно, в чей адрес), и задавать приятные, как им кажется, вопросы, как то: "Давно ли приехали?", "Вы откуда, из Москвы?" или "Как погода в Москве?". Вот тут-то и начинается самое интересное.
Они еще не все въехали, что уже часть туристо – не русико. Почему-то у них сложился стереотип, что на русском говорят только в Москве, ну, на худой конец, в России. Это, конечно, можно понять. Москва все-таки с незапамятных времен была для иностранцев символом всего, что говорит на русском языке. Кроме того, многие учились в Москве, у некоторых даже жены оттуда. Один говорил, что у него супруга москвичка. Мы спросили, а чего он так плохо говорит по-русски? "Сложный язык", – горестно покачал головой. "А как же вы общаетесь?" – "Она выучила арабский." Знай наших!
Когда говоришь, что ты не из Москвы, и даже не из России, можно понаслаждаться недоумением и растерянностью на лице продавца ( yes! ). Сполна удовлетворившись реакцией, надо вывести его из транса. Тут сложней. Далеко не все реагируют на "Украину". Как-то менял деньги в банке, и клерк – безусловно, культурный человек – знал Украину, но поинтересовался, насколько Россия и Украина различны, в частности, в языковом плане. Видели бы вы его удивление, когда я сказал, что есть разница. Я поспешил его успокоить, что это не мешает и т.д. Но как только я перешел к оценке экономических и геополитических факторов, он тут же отдал мне мои деньги и полицейский крикнул "Следующий!". Жаль. А у меня было еще так много идей… Да, отвлекся. Есть, конечно, и те, кто пожили на Украине. Так, наш инструктор по нырянию с аквалангом признался, что язык познал, учась в Виннице. "О-о-о! Так ты, мабуть, и украйиньскою вмиешь розмовлять?" – довольные воскликнули мы. С некоторым трудом он выдавил из себя: "Обережно (именно "обережно", а не "обэрэжно" – это я для тех, кто знает), двери зачиняются!" Он, конечно, не менее культурный человек!
Так вот, с теми, кто про Украину раньше не слыхивал, говорить о каких-то там городах бесполезно, поэтому я сразу доставал козырную карту. Когда становилось ясно, что поиски в глубинах подсознания собеседника не нашли никакого отклика на запрос "Украина", я произносил магическое слово: "Шевченко". Будете за бугром – попробуйте, не пожалеете! Реакция мгновенная и самая благодушная, это надо видеть! А уж как самому становится приятно – не передать. Не проходящее удивление, радость и не надо учить патриотизму. Такое ощущение, что ты сам его родил, вырастил, научил играть в футбол и заслал в "Милан".
Да-да! А вы о чем подумали? Надеюсь, не о том, что средний египтянин, не зная, что такое "Украина", имеет на полке томик великого Кобзаря?
Понятное дело, что аналогичная реакция возникала не только у продавцов, но и у таксистов, массажистов на пляже и даже у таких же отдыхающих.
Шева, как и "Немиров", во всем мире! Кстати, о "Немирове". В отеле, в ресторане, где происходила вечерняя кормежка, на стойке бара заприметил стоящую в качестве украшения бутылку черного "Немирова"! Воистину – во всем мире! Поскольку из нее никому не наливали, сделал вывод, что, по всей видимости, бутылка эта попала в бар уже осушенной нашими туристами еще в самолете. Но хоть так!
Думаю, мы уже достаточно напугали весь мир Чернобылем и учениями ПВО. Надо ловить момент и спешить таким более-менее приятным образом рассказать всему миру о том, что есть на свете доброе и миролюбивое государство – Украина. А то как мы будем обходиться потом, когда Шева завяжет с футболом? Нет, ну может к тому времени таки по-настоящему взойдет звезда "Немирова", но водка, как символ государства, уже не оригинальна. А рассчитывать на то, что Кобзарь в обозримом будущем может стать на планете популярнее своего однофамильца, не приходится.
Может, еще фамилию Кличко попробовать?
Трафик
Еще одна сторона современной жизни Египта, которая заметно отличается от аналогичной нашей, это – выражаясь современным языком – трафик. Но не в смысле передачи данных, а типа организация дорожного движения. Нет, движение у них тоже правостороннее, есть все соответствующие причиндалы, как-то автомобили, водители, дорожная полиция и т.д., но сам процесс…
Первое, что бросается в глаза, точнее – в уши, это, выражаясь терминами наших правил, подача звукового сигнала в населенном пункте. Как и у нас, это мероприятие у них запрещено, и даже для пущей важности на дорогах частенько встречается знак с перечеркнутой дудкой (попробуйте отыскать такой у нас – дудки, простите за каламбур). Но кто на это смотрит?! Если вы возле дороги не услышите десяток "фа-фа" за пару минут, то, скорее всего, вы в пустыне. Ибо в городе звук сигнала практически не прекращается и со временем, простояв несколько секунд в тишине, начинаете ощущать смутное беспокойство: не случилось ли чего?
Есть разные мнения на этот счет. Многие считают, что это способ самоутверждения местных водил (чем громче у машины сигнал, тем круче хозяин). Не исключаю. Как по мне, так сигнал для них нечто вроде языка. Таким образом они приветствуют знакомых (весь город у них знакомые, что ли?), обращают на себя внимание гуляющей публики, выражают свое доброе расположение…ну, что еще?…ах, да, чуть не забыл – в самом крайнем случае (это как и у нас в правилах) – предупреждают об опасности.
А предупреждать есть о чем. Во-первых, права у них дают практически любому желающему, способному проехать по двору полицейского участка пару метров вперед и столько же назад (со слов местных, сам не пробовал). Во-вторых, опять с их же слов, единственное правило, которого они придерживаются, это то, что движение правостороннее. Преувеличивают, конечно. Они вообще никаких правил не придерживаются. На односторонке встретить едущую навстречу машину также легко, как и в попутном направлении. Понимая это, там весьма полюбляют прибегать к средствам более серьезного порядка, которые доходят до любого. Так сказать, железные аргументы. Точнее – бетонные. Там, где висит "кирпич", запросто на дороге может оказаться бетонный барьер, который трудно игнорировать. Или вот еще. Кроме стоячих, обращает на себя внимание обилие так называемых "лежачих полицейских". Если кому не попадались – поясню. На дороге делается вал такой высоты, что проезд по нему со скоростью, хоть немного превышающей скорость пешехода, обеспечивает транспортному средству всплеск эмоций, позволяющий кузову улететь в небо. Вынуждены тормозить. Хотя и ругаются при этом грязно.
А стиль?! Ехали как-то на такси. Водила топил вовсю. Когда он совершил обгон справа и тут же продолжил слалом, объезжая тянущихся в шахматном порядке тихоходов, даже я, не отрицающий возможность экстремального вождения в городе, издал какой-то сдавленный звук. Услышав этот мой предательский возглас малодушия, он, не прекращая двигаться по синусоиде, довольно произнес: " I'm good driver! ", в смысле – я хороший водитель. А потом, поборов в себе ложную скромность, добавил – "Шумахер!" Не знаю, как там насчет шума, а вот вторая часть – это точно! Я спрашиваю у него, а как же полиция? На что получаю ответ, который меня, конечно же, успокоил и вернул прежнее душевное равновесие: "А я сам – полиция!" И в качестве доказательства стал показывать висящий на его сиденье китель, на рукаве которого виднелась полицейская нашивка. При этом он одной рукой пытался держать руль, а второй доставал где-то зацепившийся рукав. Да, и на дорогу посматривал иногда. Он мне напомнил наших любителей понтов, которые возят у себя в машине то милицейский китель, то фуражку на задней полке, то самопальный жезл, с чистой верой в то, что всё это поможет им избежать штрафа. Впрочем, если бы не помогало – не возили бы?
Кстати, о жезле. У ихних полицейских, которые стоят на дороге, жезл вовсе не полосатый, он больше смахивает на меч джидая из "Звездных войн": такой же весь светящийся, правда – красным светом. И чтоб попался на глаза хоть один ГАИшник (или как они там у них называются), проверяющий документы… Они больше похожи на швейцаров, задача которых помахать ручкой и – в случае чего – свистеть.
Еще несколько слов о полиции. Как и у нас, у них тоже на загородных дорогах есть посты. Но, в отличие от Украины, где часть будок отдали под коммерческие дела (даже цветочный магазин видел в одном их постов), у них все куда серьезней. Оно понятно, туристов надо беречь и охранять. Так вот. Едем ночью за две сотни километров от места пребывания неважно сейчас зачем. При подъезде к посту водила выключает весь свет, включает аварийку и начинает слалом между бочек, натыканных как попало по обеим сторонам дороги, начиная метров за сто до шлагбаума. Чтобы проехать, надо отдать какой-то аусвайс подошедшему дядьке с автоматом (дядькой, конечно, назвал по инерции. Так себе, худосочные хлопчики, закутанные в какие-то платки. Наш ГАИшник с медной карточкой 7х8 сто очков вперед даст). Подумал: как хорошо, что зарплата нашего рядового работника свистка и жезла не позволяет ему ездить по заграницам. Вот если бы насмотрелись этаких порядков – бедные б мы были! Ездили бы, как в Египте, перед постами на задних лапках, крадучись, а не летали, обдавая "светлячков" выхлопами.
Тут я плавно перетекаю к рассказу об упомянутой уже ночной загородной поездке. Как это обычно происходит у нас? Едешь на ближнем свете, при отсутствии встречных-попутных включаешь дальний. Если встречный забыл переключиться вовремя, блымнул дальним – и всё. То, что выделывают египтяне со светом на дороге (кстати, в городе – тоже самое), не поддается никакой логике. Уже написав, подумал: а может они всё это со светом и звуком выделывают только для того, чтобы не заснуть? Пусть будет одной из гипотез. Но вернемся к теме. Надо сказать, что дорога, по которой мы ехали, проходила между каких-то гор и пригорков, то есть очень даже петляла при этом. Отдам должное их дорожникам, изначально дороги технически оснащались заметно лучше, чем у нас, но за минувшие пару тысяч лет кое-где стали появляться трещины и – о Боже! – выбоины, очень похожие на наши. Кроме того, чуть ли не перед каждым поворотом (а их там, подчеркну, немало) поперек дороги натыкано пять-шесть рядов металлических квадратиков высотой от дороги в пару сантиметров и с катафотами на торцевых поверхностях. Когда машина проезжает по ним с нормальной скоростью, то ощущение такое, будто лопнула шина. Потом привыкаешь, но звук тем не менее, достаточный, чтобы разбудить любого. Надо ли говорить о предупреждающих знаках и разметке (кстати, на некоторых дорогах такие же квадратики установлены вдоль обочины для побудки тех, кто решил, не останавливаясь, ломануться в пустыню)?. Казалось бы, чего еще желать? Ан нет. Перед каждым закруглением дороги водитель раз пять-семь переключал ближний-дальний и – внимание! – включал указатель поворота! Я бы мог понять всю эту игру, если бы впереди был закрытый поворот, интенсивное движение. Это было бы правильно. Но когда нет ни встречных, ни попутных, и поворот в плоскости! Нет, они это точно от скуки делают.
Но и это еще не всё. Когда появляется встречная машина, действия со светом носят совершенно хаотичный характер…Хорошо, что этих встречных мало. Впрочем, в городе…Какие там 300 метров! Короче говоря, при сближении оба водителя начинают лихорадочно переключать свет туда-сюда и, в конце концов, разъезжаются чаще всего или на дальнем, или вообще без света, на подфарниках.
И последнее, на что хотел бы обратить внимание. Проехали двести с лишним километров и не встретили ни одного знака, ограничивающего скорость! Только в начале пути стоял большой щит, на котором было написано, каким машинам с какой скоростью дозволено ехать (если не ошибаюсь, для легковых предельная скорость была 100 км/ч). И всё! Ни перед одним поворотом не было столь любезного нашим дорожникам знака "40". Странно… Ограничение не стоит, а обочины на поворотах не завалены обломками разбившихся машин… И памятников вдоль дороги тоже нет (впрочем, их отсутствие вполне может объясняться традицией…точнее, отсутствием таковой).
Поскольку к экстремалам не отношусь, не могу поведать вам об ощущениях от поездок там за рулем. Машину взять на прокат можно, но совершенно ни к чему, ездить там совершенно некуда, кроме того, извозчик – он и в Африке извозчик, он тоже кушать хочет.
А дома всё равно лучше!
Гора Моисея
Историко-географическое вступление
Помните анекдот: идет мужик в ластах и маске по пустыне. Навстречу ему бедуин. Мужик спрашивает: "Далеко ли до моря?" Бедуин отвечает: "Два дня пути". "Ничего себе пляжик отгрохали", – бормочет себе под нос мужик и топает дальше.
К своему стыду должен признаться, что до посещения Египта я в своих представлениях о Сахаре был не очень далек от этого мужика: мне почему-то казалось, будто она простирается от Атлантического океана до Красного моря (не считая оазисов и узкой полоски долины Нила). Первый раз оглянувшись на египетской земле, был несколько удивлен, увидев не такие уж и маленькие горы, подступившие к самому аэропорту в Хургаде. Даже мелькнула мысль: не мираж ли это?
Дальнейшие поездки позволили рассмотреть эти горы вблизи и даже оценить их необычную красоту. Совершенно голые скалы красновато-марсианского цвета, на которых взгляду практически не за что зацепиться – растительность если и присутствует, то только в виде колючек и еще чего-то очень похожего. Да и то видима она – растительность – только в упор и в очень отдельных местах.
Синайский полуостров в этом отношении "ушел" еще дальше – на нем пустыня занимает меньше места, чем горы. Они там такие же красные и голые, как и в африканском Египте. И есть среди них одна, которая с библейских времен раскручена не хуже висячих садов Семирамиды. Правильно, это та самая гора, на вершине которой Моисей получил от Бога скрижали веры, то бишь известные заповеди. Кроме того, у подножья этой же горы растет не менее известный куст неопалимой купины, в котором Господь явил себя в виде огня, но не сжег при этом бедное растение.
Вот о посещении этих двух мест, которые, как оказалось, находятся совсем рядом, и пойдет дальше речь. Еще раз подчеркну, что буду стараться избегать той информации, которую вы можете найти в любом источнике по Египту, сообщу только то, без чего не обойтись. А обойтись, как мне кажется, без краткой библейско-географической справки не удастся. Вот она.
Моисей до Исхода (а это за 13 веков до н.э.) сорок лет жил в Египте, потом еще сорок занимался пастушеством в тех местах Синая, о которых идет речь (что там могло пастись в голых горах – не знаю. Может пару тысяч лет назад там что-то и росло, но потом вытоптали туристы). Как-то раз ему явился сами понимаете кто в виде огня на кусте, и велел вернуться в Египет и спасти евреев. Ослушаться Моисей не мог. Далее была эпопея с выводом ограниченного контингента с территории их временного проживания. Когда же все формальности были улажены, евреи отправились в сорокалетнюю экскурсию по местам боевой славы Моисея. Естественно, он не мог пройти мимо такой достопримечательности, как куст. Когда Моисей привел свой народ к этому месту и стал там рассказывать о первопричине своего героизма, ему было велено проследовать на аудиенцию на вершину горы Хориву (она же Хорива, она же – как писали в советских источниках – Синай). Он, конечно, не ослушался, поднялся туда и побеседовал с Господом (без свидетелей, правда). Затем вернулся и объявил народу те самые заповеди. Далее – по тексту Библии.
Надо еще раз поблагодарить Господа нашего за то, что он позаботился заранее о толпах паломников и свел эти два замечательных события в одном месте. Большая экономия сил и средств, это я вам говорю.
До того
Итак, начнем с горы. Справочники говорят, что эта вершина – вторая на Синае, ее высота – 2285 метров над уровнем какого-то моря, которое с горы не видать. Для сравнения: Ай-Петри в Крыму – что-то около 1200 метров. На среднерусской возвышенности… даже не знаю с чем и сравнить.
На вершину есть два пути. Первый, по которому якобы и шел Моисей, проложен среди скал и к сегодняшнему дню как-то облагорожен каменными ступенями, коих насчитали составители путеводителя 3 750 шт. (проходя по ней, все время спрашивал себя: а что они понимали под ступенями?). Второй пробили местные власти по более пологому склону с заднего кирильца для увеличения проходимости туристов, иначе это было бы под силу далеко не каждому. По первому в гору ходят только местные торговцы и монахи монастыря Св.Екатерины (он расположен вокруг неопалимой купины в начале восхождения, но об этом потом). И не только потому, что турист нынче хилый пошел. Дело в том, что подъем происходит ночью, поскольку днем не так романтично…и жарковато, честно говоря. Есть на то и третья причина, но о ней позже.
В назначенный день вечером, вместо того, чтобы готовиться ко сну или, скажем, безобразия нарушать, вы добровольно садитесь в автобус и везут вас, родненьких, в даль далекую, в тьму ночную, аж за двести с лишним километров (имеется в виду от Шарм-эль-Шейха, в Хургаде такую экскурсию не предлагают). Если вам повезет и вы заснете – хорошо, сил будет больше, а будете за водителем подсматривать, как это делали некоторые (см. предыдущую часть) – кто ж вам виноват.
Перед началом пути вас завезут в примонастырский отель (при- сказано условно, между ними несколько километров), дабы вы могли глотнуть чего-нибудь бодрящего, понять, что же все-таки происходит, и справить кое-какие надобности, ибо по дороге это позволено делать только верблюдам (в буквальном смысле).
Затем следует коротенький переезд к стартовой позиции перед последним полицейским кордоном. В руки получаете фонарь и бутылку воды для утяжеления. Всё – вперед! Времени – что-то около трех ночи, непроглядная тьма (нам досталась новолуние, т.е. ни малейшей подсветки со стороны спутника). Пошли…
«А олени – лучше!»
Не успеете вы пройти и нескольких шагов, как подвергнетесь массированным атакам кэмэловодов. Они страстно и вкрадчиво шепчут из темноты свое извечное "Кэмэль" и "Верблюд" (даже в потемках нас определяют! Ой, не в физиономии здесь дело – см. часть 1). Они, конечно, не хотят нас обидеть, они таким образом на манер сирен зазывают малодушных и/или непосвященных путешественников преодолеть бОльшую часть восьмикилометрового пути верхом на корабле, нет, скорее – на барже пустыни. Аргумент при этом один: "Верблюд – карашё!" Ага! Плавали, знаем… Стоит это сомнительное удовольствие 10 у.е., но поверьте, оно того не стоит. Впрочем, не буду столь категоричен, любители разные бывают. Кому и кобыла невеста, не так ли? Продолжая внезапно выплывшую аналогию со стульеискательской драмой, замечу, что поводыри возникают вдоль всей дороги в самых неожиданных местах с настойчивостью отца Федора на даче инженера Брумса. От первой и до последней " camel station" (на самую вершину все равно придется топать пешком, верблюды там не ходють) вы будете по запаху определять, что впереди – очередная засада.
Могу порекомендовать два способа борьбы с наиболее радикально настроенными. Первый: на возглас "Кэмэль" спросите: "А "Мальборо" есть?" и, пока он соображает, уходите с набором высоты. Второй: если на ваш вопрос он не отвечает и/или провозглашает "Верблюд", спрашивайте с металлом в голосе: "Это кто это тут верблюд?" Хорошо при это посветить ему фонариком в лицо и сделать соответствующее движение корпусом. Обычно блеяние тут же прекращается. Странные вообще-то люди! Знают, что мы – стойкая в плане отдачи денег нация, видят (слышат), что идут наши – и продолжают приставать! Ну да, работа такая…
Сами транспортные средства смиренно, но с достоинством возлежат или возстоят где-то рядом, делая вид, что уж их-то всё это совершенно не касается. Лишь изредка отбившийся от группы пешеход ополоснется холодным потом от сдавленного хрипа где-то очень близко от его головы. Откуда ему, горемычному, видеть в потемках стрелокраноподобную морду заскучавшего животного, возжелавшего "Эх, прокатить!".
Кстати, это, по-моему, еще одна причина того, что туристов ведут на гору по второму пути: верблюды тоже грамотные, оно им надо на скалах ноги себе ломать!
Туда
Научившись бороться с ненавязчивым сервисом, продолжаете свой путь. Да, чуть не забыл! Дабы как-то скрасить туристу тяготы подъема и вооружить его хоть каким-то стимулом (далеко не все такие уж азартные христиане, нацеленные на посещение святых мест), вся операция венчается встречей восхода солнца в горах. Отсюда возникает еще один немаловажный подхлестывающий фактор: успеть до рассвета занять место на вершине.
О! Теперь другое дело! Продолжаем разговор…
Процесс переставления ног при движении в гору ничем особенным не отличается от обычного. Разве что повышенным вниманием к тому, что попадается под ноги. Не только камни, знаете ли… Каких-то особых красот вокруг рассмотреть тоже не удалось – темно. Дорога шириной около трех метров петляет серпантином. Она сглажена настолько, насколько это возможно, однако не заасфальтирована, поэтому пыль перекрашивает обувь из любого цвета в серо-красный. Движение с набором высоты ощущается по группам колышущихся огоньков выше и ниже, по ярким пятнам ларьков где-то там, где должно быть небо, да по учащенному сердцебиению у тех, кто хочет успеть вовремя, а не погулять вышел.
Кстати, о ларьках. Я не зря сказал, что нам дали по бутылке воды только для утяжеления. Утолить жажду в пути никакого труда не составляло и без нее. По дороге с завидной регулярностью попадались очаги торговли, оснащенные всем, что при таком подъеме надо. В каморке можно полежать и даже вздремнуть, если у вас есть запас времени или вас не интересует результат. Мы этого делать не стали, хотя позывы были. Где-то на середине пути начинаешь понимать, что оделся слишком тепло для движения (это потом, на горе, ничего из одетого лишним не показалось). Между лопаток предательски потекла первая струйка пота, исподнее начинает пропитываться продуктами секреции, появился еще один стимул, чтобы не останавливаться – дабы не остыть и не простудиться. И если бы не очаги цивилизации, где в относительном тепле можно перевести дух, то я и не знаю, чем бы, кроме мышечной боли в ногах, вся эта затея закончилась.
Кажется, самое время уделить некоторое внимание экипировке. Обратил внимание, что довольно много народу шли…как бы это помягче…ну, скажем, или только что из гастронома, или должны зайти на обратном пути. Что эти люди несли в сумках и рюкзаках, так и осталось загадкой. Не претендую на пророчество, но если вы возьмете с собой только солнцезащитные очки и губную помаду (для женщин, конечно, гигиеническая не понадобится), то вряд ли вы испытаете какой-то дискомфорт. Фото, видео и туалетная бумага – по вкусу.
По мере приближения к вершине начинаешь ощущать всем организмом присутствие где-то совсем рядом громады горы. Пробовал посветить фонариком и вверх, и вниз: ни там, ни там обнаружить границы не удалось. Становится жутко. Начинаешь смутно догадываться, что ночной подъем – это не средство борьбы с жарой, а единственный способ не перепугать туристов раньше времени.
Часа через полтора наконец-то доходим до конечной « camel station ». С этого места начинается подъем по «ступенькам», который вынуждены преодолевать даже те, кто лишил себя удовольствия добраться «вножную». Здесь гид сказал, чтобы дальше мы шли сами, мол, с тропы уже никуда не денетесь (ага, хорошо, что мы в темноте не видели, куда оттуда можно загреметь!), встретимся или на горе, или в такое-то время по пути назад. Холод, быстро облипающий тело, не дает времени на размышления. Вперед!
Последний этап стоит всего предыдущего отрезка. Во-первых, какие ни есть, а ступеньки, их там, если верить путеводителю, что-то около 750. Если учесть, что в обычных наших домах между этажами 18 ступенек, то даже в таком приближении предстоит подъем на 42-й этаж. Часто ли вы в обычной жизни ходите пешком выше пятого этажа? А там далеко не все ступени стандартной 15-сантиметровой высоты (я вас не испугал? Простите, если что). Во-вторых, накопленная во время разминки усталость вкупе с бессонной ночью наконец-то начинают давать плоды (речь идет о 4 часах утра). В-третьих, температура за бортом по мере подъема и углубления ночи всё ниже, а спина мокрая, остановиться можно только на две-три минуты. В-четвертых, когда не знаешь, сколько тебе еще идти, дорога кажется такой длинной…
Но, как говорится, с нами Бог! Без Его помощи вряд ли все прошли бы до конца. На морально-волевых, хоть в виде тушки, хоть в виде чучела, но до вершины добираются все (заметьте, что Моисей преодолел подъем по более трудному пути в возрасте восьмидесяти лет и еще долго после этого жил!). Чем ближе к цели, тем чаще попадаются тяжело дышащие тела, переводящие дух буквально в шаге от тропы (а больше некуда деться, скалы кругом!). Вот уже и в ларьках предлагают одеяла напрокат, что тоже добавляет оптимизма: мы где-то рядом!
Там
Окончание подъема прошло как-то до обидного буднично. Очередной ларек – и вдруг гид объявляет, что мы на месте, причем – на самом лучшем для наблюдения за рассветом. Вот те раз! А где светящееся панно с поздравлением на всех языках? Скучненько как-то! Ни тебе фейерверка, ни приветственных восклицаний, ни вручения индульгенций (говорят, что поднявшимся отпускают все грехи. Хорошо бы и документик соответствующий справить)…Не доработали пока.
Для любителей статистики: вся процедура заняла без пяти минут два часа. Результат, я думаю, средненький. Гид рассказывал, что однажды долго собирал народ по отелям и поэтому подъем начали с заметным отставанием от графика. Те добежали где-то за полтора часа. Могу себе представить их ощущения. Отсюда совет: попробуйте заранее узнать (может даже еще до поездки) время восхода солнца на этом меридиане. Тогда у вас будет свобода маневра, что вовсе не лишнее.
Мы пришли на вершину в 4.40, когда небо было совершенно черным. Залезли в ларек-палатку-кафешку, дабы пропустить чего-нибудь сугревающего и остыть в относительном тепле (окружающий воздух был вряд ли теплее 12-13 градусов. Дело было во второй декаде марта, а за пару недель до того, по свидетельству гида, на вершине выпадал снег. Днем внизу воздух прогревался до 28-30, вечером – 25-26 градусов. Согласитесь, перепад заметный, особенно, когда спина мокрая). В палатку набилось человек 6-7 пришедших, которые пили чай, кофе, горячий шоколад, грелись, спали и т.д. Через 20 минут от нечего делать выглянул наружу и поразился столь скорой и разительной перемене: на небе четко обозначилось место, откуда будет «проистекать». Поскольку лицезрение выхода из-за острова на стрежень и было основной целью героического преодоления, то мы быстренько побежали занимать удобные для наблюдения и съемки места. Наивные…Солнце изволило вывалиться из-за гор только в 5.48. Почти час мы простояли в ожидании чуда, а оно (солнце) никуда не спешило и вышло точно по расписанию. Учтите, если что.
Не стану в подробностях описывать всю гамму красок и ощущений в течение этого часа. Не хочу, во-первых, уподобляться «новому русскому», описывавшему жене красоту Парижа с высоты Эйфелевой башни, а во-вторых, лишать интриги и удовольствия тех, кто еще решится на этот подвиг. Поэтому сразу перейду к обратной дороге. Вы думаете, что в обратном движении нет ничего интересного? Отнюдь! Подъем – это только полдела. Ну хорошо, 55 %, но не больше! Судите сами.
Обратно
Вы никогда не спускались пешком с 42-го этажа? А с 200-го? Рекомендую. Для тех, кто все больше по плоскости, поясню: при спуске задействована другая группа мышц, а вот какая именно, вы узнаете буквально в первые же полчаса пути. Смею вас уверить, что они, т.е. мышцы, будут напоминать вам о своем существовании еще как минимум пару дней (если вы не занимаетесь спуском регулярно хоть где бы то ни было). Но боль эта приятная, особенно после осознания того, что тебе удалось.
Итак, натолкавшись среди турбрата (по словам гида, на вершину за раз иногда набивается до двух тысяч паломников), наснимавшись и насмотревшись на всё, что представляло хоть какой-то интерес, двигаем вниз. При свете солнца обнаружилось, что шли мы по довольно узкой дорожке и свернуть с нее действительно не смогли бы, ибо это чревато. Второе, что обнаруживаешь, это выросших из-под земли (впрочем, откуда там земля? Сплошные скалы) бедуинов самых разных возрастов от дошкольного (по нашим меркам, конечно) до пенсионного. Заняты все одним: «Дэнги давай!». Справедливости ради надо отметить, что это не дети лейтенанта Шмидта, а, скорее, внуки и правнуки Остапа Сулейманыча, поскольку, отнимая деньги, они всегда что-нибудь оставляют взамен: то ли камень с неопалимой купиной внутри (не настоящей, конечно. Это так минералы внутри разлеглись, как его не разбей – все рисунок в виде веточки просматривается), то ли яйцо каменное, то ли нехитрые сувениры. Добрые…
Еще раз обращаю внимание: не забудьте солнцезащитные очки! Когда выезжаешь затемно, кажется, что так и будет, а как только взойдет светило – мало не покажется!
После того, как вы в разноязыкой толпе дойдете до первых верблюдов, вам надо выбрать: либо идти вниз по той дороге, по которой шли наверх, т.е. с остановками возле ларьков и под прессингом кэмэловодов, либо, как нормальные пацаны, по дороге Моисея, о которой я упоминал в начале повествования. Забегая вперед скажу, что хоть «ступеньковая» дорога и короче (говорят, что 5 км против 8 по длинной), но она не быстрей. Мы пошли по этому пути и топали почти те же два часа, что и по дальней дороге вверх. Нет, сама по себе дорога не сложна, никаких пропастей, подвесных мостов или еще чего-то адреналиностимулирующего. А дело всё в том, что где-то с середины пути на каждой следующей ступеньке ощущаешь все предыдущие. Хочется постоять, посмотреть по сторонам, восхититься мощью и безжизненной красотой окружающих скал…ну и т.д.
Довольно быстро и легко мы дошли до места, с которого виден монастырь (тот, о котором шла речь в начале и который является конечной точкой спуска). А вот и люди возле него, но такие маааленькие! Воодушевленные, мы бросились с новыми силами вниз. Прошло еще минут двадцать усердного перебирания ногами, а люди всё такие же маленькие. Хотя кажется, что они совсем рядом. Еще двадцать минут…Хм, а люди-то не сильно-то и увеличились…Это уже начинает раздражать. И только по истечении еще пятнадцати минут мы, наконец, смогли прикоснуться к древним стенам обители. Всё! Смотрю на часы: ровно восемь утра. Больше пяти часов от старта, что-то около 13 км пешком. И ноги подсказывают – будет что вспомнить. Хорошо, что пошел в растоптанной обуви и не лишил себя приятных воспоминаний. Чего и вам желаю.
Монастырь Св.Екатерины как повод для гордости
Последним пунктом нашей программы было посещение монастыря Св.Екатерины, который был построен полторы тысячи лет назад вокруг упомянутого выше куста и, как это ни странно, за все это время ни разу не был разрушен или разграблен ни крестоносцами, ни арабами, ни туристами. Монастырь мужской, православный, пользовался особым покровительством Византии, а затем российских императоров, немало потратившихся на обеспечение монастыря. В знак уважения братия только русскоговорящим туристам (вот оно, наше общесловянское достоинство!) позволяет увидеть святая святых: остатки самой первой церкви шестого века. Она была построена так, что ее алтарь оказался над местом, где рос знаменитый куст (он был пересажен и сейчас растет совсем рядом, в нескольких метрах от его первоначального положения. Местные уверяют, что все попытки развести сие растение где-то еще на земном шаре ни к чему не привели. Не знаю, так ли?).
Это надо видеть! Двери, иконы, алтарь, роспись…Голова идет крУгом, когда осознаешь, что все это с шестого века не потеряло изначального великолепия. Более того – не тронуто реставрацией! И уж вовсе подкатывает комок к горлу от мысли, что позволено эту красоту наблюдать только нам, православным! Я выдержал, а у жены навернулись слезы…Вот только жаль, что времени дают до обидного мало. Постоять бы, проникнуться, напитаться энергетикой. Так нет! Нас быстренько оттащили от чуда и выпроводили из помещения через боковой выход… Грюкнула железная дверь, до боли режущая глаз своей неотсюдовостью, и всё…Некоторое время недоуменно смотрел на нее…Это был сон? Затем недоумение сменилось досадой: ну вот, пять часов гуляли по горам, час под жарким уже солнцем ждали открытия монастыря – и всего пару минут на разграбление города! С некоторым недоверием отошел от двери, часто озираясь: а вдруг еще откроется для нас. Нет, к сожалению…Хоть на второй круг заходи…
После этого неожиданного потрясения предсказуемый куст не произвел должного впечатления. Да, какое-то специфическое растение (нам сказали, что оно по классификации так и называется: неопалимая купина), ну и что? Конечно, сам факт…На любителя…
В путеводителе написано, что монастырь славен своей библиотекой. Может быть, но туристам остается только поверить на слово, ибо туда не пускают. Вместо этого всего лишь на несколько секунд запускают в склеп, где навалом сложены останки монахов: отдельно кости, отдельно черепа. Думаю, что если бы времени на посещение давали побольше, многих можно было бы вылечить от депрессии.
На обратном пути к автобусу навстречу нам шли толпы свежих (в смысле – без печати усталости на лицах) туристов. И было даже немного жаль их: они-то идут только в монастырь…
Но поднимались таки по ступенькам, тем самым, коих три тысячи. Всем рекомендую! Во-первых, не так уж это долго и утомительно (свою тушку, хоть и молодую, спортивной не назову), но там нет ни кэмэлов и кэмэловодов, ни обкуренных итальянцев... вообще там нет НИКОГО. Мы шли втроем с сестрой и отцом, сопровождал нас толковый молодой бедуин. И этот подъем оставил в моей душе мистический след, вообще это, пожалуй, самое яркое мое воспоминание от посещения Египта. Звезды. Действительно миллионы звезд! Ночь. Тишина. Горы. На первом этапе виден огненный ручеек и слышны истошные вопли верблюдопредложенцев и верблюдоотказников - то идут остальные паломники. Отдельное слово - о бедуине. Парнишка, представившийся Самакой, что в переводе на русский значит \"репка\" (надо же, думаем, какой вездесущий и почитаемый корнеплод), потом, по словам гида, оказался Саллахом, что значит \"улыбка\" Мы долго смеялись. Болтал Самака по-русски шустро, но странно. То и дело говорил бодрые фразы примерно такого содержания: \"еще 3 минуты и будет 10 минут до середины, а оттуда 2 минуты и будет видно гора!!!\" Потом, на вершине дал ВИЗИТКУ, попросил кинуть на ЭЛЕКТРОНКУ фотки 
